Произвести монтаж автономной канализации самостоятельно – сложно, но возможно! Важно соблюдать основные требования производителя, руководствоваться монтажной схемой и нашими советами.
Необходимо выбрать место, где будет размещаться очистное сооружение, для этого необходимо найти фановую трубу и рассчитать как пойдет труба, уклон трубы должен быть 2 см на 1 м. Также станция биологической очистки должна находиться на расстоянии не менее 1 м от границы межевания (забора).
Необходимо рассчитать размеры котлована, который предстоит выкопать. Для это определяем размеры установки очистки и добавляем с каждой стороны корпуса до 30 см (смотрите монтажную схему к септику) для обсыпки песком или цементно-песчаной смесью, в зависимости от модели.
Далее вымеряем глубину котлована: для этого необходимо из высоты станции вычесть 18-20 см, это будет крышка которая, останется на поверхности, и к остатку прибавить 15 см – песчаная подушка внизу котлована, на которую будет размещаться септик.
Отмеряем одинаковое расстояние от линии забора, чтобы станция смотрелась ровно, и приступаем к копке котлована. Продуктивнее, если это сделает мини-экскаватор , но ручная копка котлована иногда вполне реальный вариант.
>>> Важно при копке котлована учесть, что по результату получится около 5 - 8 кубов грунта!
>>> На некоторых септиках с завода вварены патрубки подводящего и отводящего трубопровода, важно учесть данный момент при просчете глубины залегания труб.
Если на Вашем оборудовании такого отверстия нет, на уровне отмеренного расстояния сверлим отверстие под 110 мм трубу, и впаиваем с помощью сварочного экструдера и сварочного прутка патрубок.
>>> Не стоит использовать резинки и герметики, все это не надежно и не долговечно. Резина преет и протирается, затем начинает пропускать в автономную канализацию грунтовые воды, и это плохо отражается на ее работе.
Если станция оснащена принудительным водоотведением, по аналогии провариваем данный патрубок.
Для подключения септика используется кабель ВВГ четырехжильный, где три жилы – питание, и одна аварийная сигнализация. Начинаем с аварийной сигнализации, поплавок устанавливается в первой камере, для этого обычно есть специальные крепления. При подключении сигнализации возникает сложный вопрос, в кабеле три провода – какой резать?
Режем синий! Остальные провода подключаем по схеме производителя.
Страшно?! Закажите шефмонтаж, и электрику подключит наш инженер!
Утепление может быть разным: вокруг автономной канализации (для станций Биодека, Генезис и Волгарь) или утепление по периметру (Итал, КолоВеси).
При первом варианте станция утепляется на поверхности, а затем опускается в котлован, во втором случае, станция опускается в котлован и только после обсыпки песком и заполнения – утепляется.
Перед спуском септика в котлован важно тщательно выровнять песчаную подушку, все промерить уровнем. Проливаем водой песок. Проверяем уровнем еще раз.
>>> После того как станция спущена в котлован, внимательно проверьте ровно ли она стоит относительно забора и поверхности земли.
Если все ровно, начинаем обсыпку системы очистки сточных вод.
Засыпку автономной канализации начинаем с наполнения станции – в каждую камеру наливаем по 20 см воды, затем обсыпаем септик с каждой стороны – ровняем и проливаем. Повторяем процедуру, проверяя с периодичностью уровнем, все ли ровно.
В компании Колодцов каждая бригада во время каждого монтажа делает фотоотчет и сдает его руководству на проверку!
Прокладываем подводящий и отводящий трубопровод.
>>> Если выходящая труба из дома значительно выше станции, важно учесть, что делать угол в 90 градусов в канализации – нельзя! Необходимо взять 2 отвода по 45 градусов или 3 отвода по 30 градусов!
Если используется принудительный способ водоотведения и его длина до 3 метров, ставить греющий кабель нет необходимости. Если сброс более 3 м, обязательно монтируем греющий кабель, одеваем на него утеплитель, например, Джермафлекс, и прячем дополнительно в чехол – серая труба 50 мм.
Включаем компрессор! Все работает!
